Datum
Erfahrungsbericht
Die Saison 2007
19. Februar 2007: Ein- und Umbau des M-Lenkrads für SMG-Betrieb
Noch ehe die Saison (für mich!) am 1. März losgeht, habe ich mir einen kleinen Wunsch erfüllt. Dabei sollte er laut BMW-NL "eigentlich" unerfüllbar sein - bis ein mutiger User aus dem ZRoadster-Forum sich an das Thema herangetraut hat. Diese Pionierarbeit nutzend habe ich mich nun heute ebenfalls ans Werk gemacht. Auch an dieser Stelle nochmals mein herzliches Dankeschön an Markus.
Denn "eigentlich" ist das
M-Lenkrad, das es für den Z4 erst seit dem Facelift von 2006 (auch als
Sonderausstattung) zu kaufen gibt, nicht für einen Z4 mit SMG-Getriebe
geeignet. Und zwar deshalb nicht, weil man die Lenkradpaddles nicht am
M-Lenkrad befestigen kann - jedenfalls nicht ohne weiteres. Wie das nun
eben doch geht, soll hier beschrieben werden.
Einführung in die Umbauanleitung
Diese Anleitung ist geeignet, um das serienmäßige SMG-Lenkrad eines Z4 (Baujahr März 2005) gegen ein M-Lenkrad des Z4-Facelifts von 2006 umzubauen und zu tauschen. Sie wurde von mir nach bestem Wissen und Gewissen während meines Umbaus geschrieben. Der Gebrauch ist ausschließlich zu privaten Zwecken erlaubt und erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung des Autors ist ausgeschlossen.
Ich weise an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass für den Tausch der Lenkräder hochgradig sicherheitsrelevante Teile, z.B. der Airbag, aus- und wieder fachgerecht eingebaut werden müssen. Dazu ist nur eine BMW-Fachwerkstatt befugt. Wer meine Anleitung trotzdem benutzt, hat keinen Anspruch auf Geltendmachung irgendwelcher Rechte. Ich verweise insbesondere auf meine
Deshalb übernehme ich keinerlei Verantwortung für Arbeiten, die an anderen Fahrzeugen und Lenkrädern aufgrund meiner Anleitung durchgeführt werden. Für den Umbau trägt jeder Handelnde selbst die Verantwortung! Ich übernehme auch keine Garantie dafür, dass es bei anderen Fahrzeugen genau so funktioniert wie beschrieben.
Dipl.-Ing. Herbert Brendel
Gleichwohl beantworte ich Fragen zu meiner Umbauanleitung natürlich gern! Und wenn ich beim Umbau helfen kann, mache ich das ebenfalls sehr gerne.
Dazu könnt Ihr jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen, ich würde mich darüber
sehr freuen!
- Das M-Multifunktionslenkrad (MFL; also mit Tasten am Lenkrad) beim "Freundlichen" kaufen, die Bestellnummer (Stand: Feb 2007) lautet: 32307906780. Natürlich geht der Umbau auch mit einem Lenkrad ohne Tasten, nur einfacher.
- Gutes Licht, um das Lenkrad auszuleuchten. Eine kleine Taschenlampe ist ganz hilfreich.
- Werkzeuge:
- 10er Schlüssel für Batterie
- 16er Nuss für Lenkrad
- Schraubendreher unterschiedlicher Größe, von Uhrmacher bis ca. 6 mm
- Torx-Schlüssel T20 und eine kleine Knarre
- Kleiner Hammer und ein Dorn
- 2 mm, 4 mm und 5,5 mm Bohrer nebst einer kleinen (!) Bohrmaschine
- Schieblehre zum Messen der Sacklöcher
- altes Messer zum Entgraten der Löcher
- Drehmomentschlüssel, geeignet für 65 Nm - und 2 geschickte Hände, etwas "Bastelerfahrung" ist schon sehr hilfreich
- mit offenem Dach geht es leichter, man hat mehr Platz
- 2-4 h Zeit einplanen, je nach Erfahrung
- Batterie abklemmen, normalerweise reicht es, den Minuspol abzunehmen! But Safety first: Ich schraube beide Pole ab und lege sie isoliert zur Seite. Und dann lieber 15 min warten, damit sich eine eventuelle Restspannung abbauen kann.
- Als erstes muss der Airbag ausgebaut werden. Eine detaillierte und fachgerechte Anleitung zum Aus- und Einbau des Airbags stelle ich aus Sicherheitsgründen nur auf besondere Anfrage bzw. Mail zur Verfügung.
- Der Airbag ist mit einem grünen und einem schwarzen Stecker mit kurzen Kabeln mit dem Lenkrad verbunden, siehe Bild 2.
- Achtung: Die beiden Stecker haben eine Arretierung (= Sicherung)! Diese muss zunächst hochgezogen werden, bevor man den Stecker aus dem Airbag ziehen kann. Das ist etwas knifflig. Man braucht sich allerdings die Stellung der Stecker nicht besonders zu merken. Sie sind farblich markiert und lassen sich durch entsprechende "Nasen" am Stecker nur in einer einzigen Position einstecken.
- Den Airbag (das Teil ist ganz schön schwer!) kann man dann getrost erst einmal zur Seite legen.
- Als nächstes kommen die 3 Schleifringstecker am oberen Rand des Lenkrads (Bild 3) dran. Auch diese 3 Stecker haben eine Arretierung. Mit einem kleinen Schraubendreher muss man deshalb erst eine kleine "Nase" vorsichtig wegdrücken, um dann den Stecker herauszuziehen. Der linke rot-schwarze Stecker ist aufgrund seiner Kleinheit besonders knifflig. Mit der Taschenlampe erkennt man, wo sich die "Nase" befindet. Auf keinen Fall sollte man gewaltsam ziehen! Es geht ganz leicht.
- Wenn alle drei Kabelstecker gelöst sind, wird die Zentralschraube des Lenkrads mit einer 16er Nuss auf einer kurzen Verlängerung aufgedreht. Danach kann das Lenkrad ganz leicht abgezogen werden, wenn man es nicht verkantet.
- Die 3 Torx-Schrauben T20 für die hintere kreisförmige Abdeckung lösen und dann die Abdeckung herunternehmen. Die Abdeckung des alten Lenkrads wird ein wenig von den Paddles festgehalten, ggf. muss man die beiden M5-Schrauben, mit denen vorn die beiden Paddles festgehalten werden, etwas lösen. Dann geht's leichter.
- Die 2 Torx-Schrauben hinten für die Lenkradschalter des MFL (Bild 5) lösen. Danach kann man die beiden Schalterboxen (Schalterblöcke) vorsichtig nach vorn herausnehmen.
- Beide Schalterblöcke haben Stecker mit Kabelbäumen. Links ein Stecker, rechts sind es zwei. Diese Stecker müssen ebenfalls gelöst werden. Auch sie haben eine Arretierung, die mit einem kleinen Schraubendreher angehoben werden muss. Danach können beide Schalterblöcke zur Seite gelegt werden.
- Nun können die beiden Teile der Abdeckungen der seitlichen Lenkradspangen gelöst werden. Die Schraube wurde bereits entfernt, die Spangen sind nun nur noch geklemmt/geclipst. Dazu muss man mit einem kleinen Schraubendreher (Bild 9) die drei Lippen etwas abhebeln, die die beiden Halbschalen zusammenhalten. An der Unterseite (des Lenkrads) sind es zwei Lippen, an der Oberseite nur eine. Vorsicht, dass nichts verkratzt wird. Dann fallen beide Hälften auseinander.
- Danach müssen die beiden Schrauben M5x23 mm gelöst werden. Damit werden die beiden Paddles mit Ihrem Kabelbaum gehalten. Während die anderen Torx-Schrauben doppelt vorhanden sind, gibt es diese beiden Gewindeschrauben nur einmal. Sie werden also beim neuen Lenkrad wieder verwendet.
- Achtung: Ein kleiner Kabelbaum von ca. 10 cm Länge fällt nach Lösen aller Stecker komplett heraus. Man muss darauf achten, wo der genau hingehört.
- Nachdem alle Teile beider Lenkräder auseinandergebaut sind, muss man entscheiden, ob die beiden seitlichen Spangen bzw. Abdeckungen des neuen M-Lenkrads schwarz oder silber (wie beim alten) sein sollen. Beides ist möglich. Nur für die hintere Abdeckung muss man die alte silberne verwenden, da sie eine größere Aussparung hat, in die sich die beiden SMG-Paddles einbetten. Die schwarze passt hier nicht. Diese passend zu machen, geht zwar theoretisch auch, aber das kostet eine Menge Zeit für's Sägen und Feilen und sehr viel Handfertigkeit - und ob das hinterher besser aussieht? Eher nicht. Man sieht es nämlich kaum. Ich empfehle deshalb, die silbernen zu verwenden.
- Dann kann man alle Bauteile des alten Lenkrads erst einmal zur Seite legen.
- Nun kommt die riskanteste Übung des ganzen Projekts: Es müssen auf jeder Seite des Lenkrades je zwei Sacklöcher und ein durchgehendes Loch gebohrt werden. Also insgesamt 6 Löcher, siehe Bild 11. Wenn man sich hier grob "verbohrt", dürfte das Lenkrad für ein SMG-Fahrzeug nicht mehr zu retten sein. Für einen Schalter-Z4 wäre es allerdings immer noch verwendbar. Kleine Fehler, also z.B. ein geringfügig größerer oder kleinerer Abstand der Löcher ist so gerade noch tolerabel. Und ob die Sacklöcher nun 4,0 mm oder 4,5 mm Tiefe haben, spielt keine besondere Rolle.
- Je 2 Sacklöcher nehmen die beiden Führungshöcker der Paddles auf, die die Paddles fixieren. Die Höcker in den Sacklöchern verhindern also, dass sich die Paddles drehen können. Das durchgehende Loch ist für die M5-Schraube und hält das Paddle fest.
- Sacklöcher:
- Durchmesser: 4,0 mm
- Tiefe: 4,0 mm - M5-Löcher:
- Durchmesser: 5,5 mm - Zum Glück macht es uns die Firma BMW an dieser Stelle etwas einfacher. Die drei Positionen, wo die Löcher entstehen sollen, sind nämlich angezeichnet, siehe Bild 12. Man braucht also nicht zu messen, wo die Löcher genau hinmüssen. Ich habe das zwar sicherheitshalber gemacht, aber die Abstände passen genau mit den Daten des alten Lenkrads überein.
- Allerdings habe ich alle 6 Löcher vorher mit ein paar Körnerschlägen (Bild 14) versehen, um zu verhindern, dass der Bohrer zur Seite wegrutscht. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt dem Bohrer eine sehr sichere Führung.
- Das Lenkrad habe ich mit der Rückseite nach oben auf dem Tisch fixiert und die 3 Löcher einer Seite in 3 Arbeitsgängen mit einem Akkubohrer (der ist handlicher und sanfter zu handhaben) freihändig
gebohrt. Ich habe sogar meinen Staubsauger beim Bohren benutzt, um zu
verhindern, dass sich kleine Aluminiumreste in das Leder schneiden -
das wäre doch sehr bedauerlich!
Zum Bohren (Bild 15):
- Erst 2 mm vorgebohrt, die Sacklöcher nur etwa 3 mm tief.
- Dann mit 4 mm vergrößert, und immer wieder gemessen, um nicht zu tief zu bohren.
- Danach die beiden durchgehenden Löcher noch mit 5,5 mm durchgebohrt. - Man muss sehr vorsichtig und mit sehr wenig Druck bohren!!! Das Aluminium ist butterweich. Ein neuer Bohrer beißt sich da im Nu hindurch.
- Wenn alle Löcher drin sind, sollte man die Lochränder noch etwas entgraten, dann liegen die Paddles besser auf.
- Dann ist das heikelste der ganzen Aktion geschafft - Aufatmen! ;-)
- Sicherheitshalber sollte man zu Beginn den korrekten Sitz der Paddles in den neuen Löchern kurz ausprobieren (Bild 16). Die Seiten sind nicht vertauschbar. Und wenn man auch die Schraube kurz einmal hineindreht, gibt das viel Zuversicht, dass alles gut passt. Nach dem Test aber wieder lösen, die Paddles werden als letztes verbaut.
- Als nächstes kommen die beiden Spangenabdeckungen (vorn/hinten) an die Reihe. Ich habe mich für schwarz (vorn) und silber (hinten) entschieden. Aber wie gesagt, man kann auch komplett die silbernen verwenden. Die passen auch. Man hat auch die Auswahl, die silbernen oder die schwarzen Schalterboxen zu verwenden. Bevor die Abdeckungen zusammen geclipst werden, müssen die Kabelbäume wieder korrekt eingelegt werden. Die Stecker hängen zunächst nur lose heraus.
- Dann werden die vordere und hintere Abdeckung vorsichtig zusammengedrückt. An 2 Stellen, oben und unten, müssen die Teile mit einem deutlich vernehmbaren "Klick" einrasten.
- Nun werden die beiden MFL-Tastenblöcke wieder eingesetzt. Zunächst werden die Kabelstecker wieder verbunden, links einer, auf der rechten Seite zwei Stecker. Dann vorsichtig ins Lenkrad wieder hineindrücken. Die kleine Torx-Schraube hinten muss sofort richtig festgezogen werden, man kommt später nicht mehr dran.
- Als letztes kommen die beiden Paddles zusammen mit der ringförmigen hinteren Abdeckung des Lenkrads an die Reihe. Das muss mehr oder weniger gleichzeitig eingesetzt werden, sonst passt es nicht. Dabei unbedingt darauf achten, dass man den Kabelbaum der Paddles nicht irgendwo einklemmt. Bitte prüfen, ob er sich nach dem Festschrauben noch bewegen lässt. Dann ist es richtig.
- Danach die Schrauben M5 beider Paddles vorn und die 3 Torx-Schrauben hinten für die runde Abdeckung richtig festziehen.
- Für den ganz unten im Lenkrad liegenden Kabelbaum gibt es je rechts und links eine kleine Führungsöse, die den Baum festhält.
- Nun kann das neue Lenkrad auf die Lenksäule gesteckt werden. Dabei die breite Nut des Lenkradkranzes genau nach unten setzen. Eine kleine Farbmarkierung hilft dabei, sie sitzt der einzigen großen Nut genau gegenüber.
- Lenkrad bis zum Anschlag drücken und dann langsam mit einer Knarre die 16er Schraube strammziehen. Hin und wieder mal am Lenkrad wackeln, damit es sich nicht verkantet.
- Dann muss die Schraube mit einem Drehmoment von 65 Nm festgezogen werden.
- Während das Ausbauen der Stecker am Schleifring (oben) etwas knifflig ist, gehört das Zusammenschieben der Stecker zu den ganz leichten Übungen. Der kleine schwarz-rote Stecker gehört nach links, der große schwarze in die Mitte und der weiße Stecker wird rechts verbunden. Kräftig drücken, bis dass es "Klick" sagt, das war's. Dazu braucht man kein Werkzeug. Sie können auch nicht falsch eingesetzt werden. Alle Stecker haben an einer Seite eine Führungsnut. Wichtig ist nur, dass die Arretierungen deutlich hörbar einrasten.
- Die Kabelbäume noch einmal ordnen, dann kann man auch den Airbag wieder anschließen. Wichtig hier: Die Arretierungen der Stecker müssen vor dem Einsetzen in den Airbag gelöst (hochgedrückt) werden. Sonst geht das nicht. Auf keinen Fall mit Gewalt hineindrücken! Man schiebt bei beiden Steckern also erst die Arretierungen nach oben, drückt dann den Stecker in den gleichfarbigen Kontakt und drückt zum Schluss die Arretierung wieder fest. Es geht etwas leichter, wenn man zuerst den unteren schwarzen und dann den oberen gelben Stecker befestigt.
- Nach nochmaliger Überprüfung aller Kabel wird der Airbag sanft, aber kräftig wieder in seine Verankerungen gedrückt.
- Nun muss noch die Batterie wieder angeklemmt werden.
- Danach die Zündung einschalten und hören/schauen, ob alles reagiert, wie es sein muss. Keine Fehlermeldung? Bestens! Die Elektronik des Autos hat ja schließlich nicht "gemerkt", dass wir ein Hardwareteil getauscht haben! ;-)
- Nun will noch die Borduhr neu gestellt werden.
- Die Radiolautstärke und Senderwahl, das Telefon sowie die Titel-Steuerung bei den CD's kann man direkt ausprobieren.
- Die Funktion der SMG-Paddles kann man nur im Fahren ausprobieren.
Meine Saison beginnt am 1. März. Also noch eine Woche, bevor ich das Lenkrad im normalen Betrieb testen kann. Ich bin sehr gespannt - und gleichzeitig sehr sicher, dass ich Kosten und Aufwand nicht bereuen werde.
